На этот раз мы решили осчастливить своим пребыванием Италию. Наш путешествующий состав, как всегда, состоял из трех человек: мама и два пирата младшего школького возраста. Маршрут разработали сами, билеты на самолет, машину и гостиницы заказали по интернету и дождавшись миниканикул в конце октября двинулись в путь. Сразу оговорюсь, что мы живем в Испании, так что вопрос с визами не стоял. С языком тоже, т.к. я хотя итальянского и не знаю, но надеялась, что с испанским и английским в Италии не пропадем. Вылетали из Жироны (Коста Брава), отсюда немногим больше часа лететь до Рима.

Главной целью было посетить Помпею и взобраться на Везувий, пока он опять не начал извергаться и по возможности пообщаться с местным населением, чтобы сравнить его с испанским. Все остальное: посмотрим - хорошо, не посмотрим - ничего страшного. Тем не менее предусмотрительная мама запаслась расписаниями работы всех интересных мест и ценами на билеты (три дня сидения за компьютером).

Перед посадкой самолет пролетел над всем Римом довольно низко, уже сверху потряс Колизей, я никогда не думала, что он такой огромный, а когда представишь, в какую эпоху его возводили, то становится понятнее все величие Римской империи. Действительно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сколько мы зубрили про императоров, а одного здания оказалось достаточно, чтобы понять, как римляне смогли достичь такого могущества.

В аэропорту Рима (Ciampino) взяли машину (Hertz - 7 дней - 157 евро, Фиат пунто) и через полчаса после посадки мы уже ехали по автотрассе в сторону Неаполя.

Дорогу "украшали" живописные горы мусора, бездомные собаки и разноцветные проститутки. На обочинах с маленьких грузовичков продавали фрукты и подозрительную на вид пиццу. Все было как-то неряшливо и запущено. До этого самым грязным городом в моей турколлекции был Карачи (Пакистан), теперь к нему прибавится Неаполь. Я внушила себе, что это была моя вина, я просто поехала там, где не надо и увидела то, что не предназначено для туристов.

    И вот наконец-то мы на улицах Неаполя. Здесь я в полной мере оценила маневренность хертцовского Фиата. Темпераментные и нетерпеливые неапольские таксисты с жаром вспоминали мою маму, мотоциклисты обгоняли справа-слева и ехали навстречу, увиливая в последний момент, автобусы соревновались в скорости с грузовиками, и между всем этим сновали нахальные пешеходы, явно мечтавшие покончить с жизнью в стиле Анны Карениной, но в современном варианте. Это было похоже на американские горки в горизонтальной плоскости. Да, итальянцы большие мастера лавировать на забитых улицах, но мы тоже не лыком шиты. Скоро я уже вошла во вкус и также нагло пробивала себе дорогу на четвертой скорости, а мои дети, получив особое разрешение, награждали местное автонаселение нелестными испанскими эпитетами.
Вывод: нервным, медлительным и неопытным водителям на улицах Неаполя делать нечего.

С честью выдержав неапольское крещение, я подъехала к центру, где наконец увидела потрясающе красивые здания. Остро захотелось остановиться и запечатлеть, но парковок не было. Нагло остановившись в центре площади, я пристала к полицейскому с вопросами, где можно бросить машину. Приятно было чувствовать себя в центре внимания десятка гудящих машин, требующих поторопиться. Симпатичный смуглый полицейский и ухом не повел на бибиканья, и долго объяснял, как проехать к ближайшей стоянке. Зря он объяснял, т.к. дорога к ней была перерыта.

Поиски стоянки привели меня на типичные узкие и крутые улочки, мощенные булыжником, где над головам прохожих сушится белье и от стен домов отваливаются здоровенные куски штукатурки. Из боковых переулков на огромной скорости вылетали автосредства и каким-то чудом успевали затормозить в сантиметре от моей машины. Да, в быстроте реакции итальянцам не откажешь.

Бросив, наконец машину, мы отправились на пешеходную прогулку. Наслыханные о знаменитых ворах Неаполя, мы зорко смотрели по сторонам, но на нас никто не позарился. Прогулявшись по центру и посетив Замок яйца, мы отправились в Сорренто, где находился наш отель Atlantic Palace (около 100 евро за ночь на троих с завтраком). Долго и нудно выбирались из Неаполя по каким-то немыслимым переулкам, заваленным мусором, проехали нужный съезд, и подъехали к Сорренто огородами. В общем-то в Италии хорошие ясные указатели, но иногда они стоят на 10 метров дальше того места, где нужно свернуть, будем считать это знакомством с местным менталитетом. К Сорренто ведет автобан, а потом симпатичное шоссе с живописными поворотами над прибрежными обрывами. Хорошо, что было темно, и я не могла "насладиться" видами, а то бы точно не доехала.

За катер (очень удобный) с нас троих взяли 55 евро, и через 20 минут мы уже были на острове. Все было как на картинке: море синее и сверкающее, небо голубое и безоблачное, остров зеленый, домики живописные. Ляпота!!!!! В порту нас ждал обещанный автобус, и нас куда-то повезли. Еще с катера я заметила на самом верху головокружительную дорогу, на которую даже страшно было смотреть (я очень плохо переношу высоту), именно по ней нас и повезли. Гид был живописный старый серцеед и перемежал рассказ на нескольких языках с репертуаром Робертино Лоретти.

В начале было весело, но когда мы поехали по тому самому отрезку дороги прямо в небо, и я, закрыв глаза, тихо пищала от ужаса, эта сволочь запела Volare, сейчас взлетим значит. Поднявшись черти куда, а точнее в Анакапри, он сказал, что нам просто необходимо куда-то еще подняться. Особого желания не было, но все уже куда-то шли, как оказалось к подъемнику (довольно опасному на мой взгляд, т.к. перекладина не блокируется). Со взрослого 7 евро, детям бесплатно. Мой старший тут же уселся и поехал, а младший, слегка трусоватый, как и мама, заартачился. Его буквально силой впихнули в кресло, и он поехал. Я рванулась к следующему стулу и через минуту мои ноги болтались над Капри. Я ехала вверх, во весь голос уговаривая ребенка, чтобы он не боялся и не вздумал поднять переднюю перекладину, раскаиваясь в том, что вообще поехала в Италию. Но потом страх прошел, и я даже смогла сделать пару красивых фотографий.

Так вот, еду я над островом между двумя заливами, болтаю ножками, кричу во все горло, и вдруг слышу сзади: "А из какого Вы города?" Приятно слышать русскую речь в таких местах, хватит все англичанам да немцам разъезжать, пускай привыкают к русскому туристу. Потом я еще не раз видела русских туристов даже в самых глухих местах, и везде были книги на русском.

По-моему, поднялись мы на виллу Сан Мишель, спускались также, поели местную пицу (гадость), походили по центру Капри, а потом еще за 12 евро (детям опять бесплатно) прокатились на катере вокруг острова. Честно говоря, пейзажи меня не очень впечатлили, но я привыкла к Коста Брава. Капри слишком эксплуатирован, там слишком много построек, слишком много туристов, но побывать надо.

Вечером, когда мы вернулись в Сорренто, по улицам ходили дети, наряженные вампирами и ведьмами и басом требовали в магазинах "долчеттес" (сладости), был Халлоуин. Поэтому остановку нашего автобуса перенесли черти куда, но я из принципа решила ее найти, и опять удивилась, что все прохожие очень неплохо говорили по-английски.

Видели и фигуры погибших, впечатляет! На территории есть современный ресторанчик селф-сервис, туалеты и сувенирный магазинчик. Все очень цивилизованно. В кассе дают карту и путеводитель, мне вход стоил 11 евро, детям бесплатно. Надо заметить, что в Италии недорогие входные билеты, а гражданам Европы до 18 лет во многих местах вообще бесплатно. Дороже стоила стоянка. За несколько часов с меня содрали 12.50, обдираловка.

Прямо около входа на развалины находится остановка электрички и выезд на платную дорогу, очень удобно. Тут же полно киосков, мы купили книгу о Помпейе с иллюстрациями реконструированного города и диском (были и на русском), с меня взяли 16 евро, такую же купили о Риме и возле Колизея она стоила 10. Значит в магазине будет стоить около 7. До меня потом уже дошло, что надо торговаться, так что другие сувениры мы уже покупали со скидкой.

Побывав в гостях у жертвы, мы решили поехать к убийце. Мальчишки надеялись найти еще теплую лаву. Ехать было недолго, очень удобно по указателям и мы без труда нашли дорогу прямо к кратеру Везувия. По дороге дети соревновались, с чьей стороны будет больше куч мусора. Удивительно - свалки были даже на территории национального парка, когда мы уже проехали жилые районы.

По закону подлости, на самом узком и крутом повороте мне навстречу ехали два автобуса и грузовик. Водители терпеливо ждали, пока я сдам назад и прижмусь к обочине и помогали жестами. А во Франции в такой же ситуации грузовик проехал, даже не затормозя и основательно поцарапал мне бок машины. Опять возвращаясь к манере вождения, может на городских улицах итальянцы и не уважают правила, но на дорогах ведут себя очень цивилизованно.

Машину можно оставить в километре от кратера (платно), а дальше топать пешком. Проход закрывается в 15.00. Погода к тому времени совсем стала поганой, но мы ради этого ехали, и под проливным дождем с сильным ветром мы полезли наверх. Виды все равно были потрясающие: Неаполь как на ладони и весь залив просматривается. Когда уже долезли, я увидела маленькую машину. Оказывается, на стоянке можно взять гида с машиной (не знаю сколько стоит), доехать по-человечески наверх и еще что-то послушать. Я "случайно" встала рядом и подслушала, что Везувий спит с 1944г., это уже долго, а чем дольше он не извергается, тем сильнее будет следующее извержение. Одно непонятно: почему же он так плотно заселен? Окрестные жители знают, что в один прекрасный день помпейская трагедия может повториться, но тем не менее вокруг Везувия все плотно застроено.

Выполнив намеченное, мы со спокойным сердцем двинулись дальше. Темнело рано и мы двинулись в направлении гостиницы. MASSERIA PROTOMASTRO GRAVINA IN PUGLIA (108 евро за троих с завтраком). Она находилась далеко, я рассчитала езды часа на 3, но здорово промахнулась. По карте мы должны были ехать в сторону Potenza, а потом национальная дорога вела на Bari. Не доезжая Бари и должна была находиться эта гостиница. При выборе я руководствовалась тем, что гостиница якобы расположена в тихом месте на свежем воздухе, ну что ж, как раз это полностью подтвердилось. До Потензы мы доехали без приключений, по дороге успели сделать живописные фотографии, а потом совсем стемнело и слава богу. По огонькам где-то далеко под дорогой угадывалось, что мы едем по высоченным мостам, что мне совсем не нравится, особенно когда я устаю.

После Потензы я насторожилась: поворота не было, а те, что были вели не туда. Мы ехали по темной безлюдной дороге в сторону Мелфи. Начиналось самое интересное: я заблудилась ночью в густом тумане в незнакомой стране. Наконец на дороге встретилась заправка, в баре дремал какой-то старичок крестьянского вида, чувствовалось, что даже по-итальянски он говорил с трудом и смотрел на карту, как баран на новые ворота. Но неизвестно откуда на подмогу вынырнули еще несколько таких же крестьян и, обозвав меня "бэллой синьоритой" (а в Испании я давно уже сеньора), начали совещаться. Наконец самый голосистый, уверив меня, что он бывший дальнобойщик и знает все дороги, посоветовал сделать крюк чуть ли не в 100 км., уверив, что та дорога, по которой я хотела ехать очень плохая. Но я-то чувствовала, что что-то не так. Позже я поняла, что итальянцы предпочитают ехать по хорошим дорогам, даже если получается дальше. В другие дни и при свете я упрямо ехала там, где мне надо, но ночью решила последовать доброму совету.

Пообщавшись с аборигенами еще несколько раз, я все-таки попала на нужную мне дорогу. В тех краях население уже не такое плотное, как в Неаполе, намного чище и люди спокойнее. Мы ехали по ровной сельской дороге среди полей, иногда дорогу перебегали небольшие белые лисички, и вокруг не было ни одного жилого дома.

К 23.00 мы наконец приехали в деревушку Gravina In Puglia. Я, наивная, думала, что гостиница где-то здесь, но не тут-то было. В первом баре мне сказали, что нужно ехать куда-то в поле. Здесь уже по-английски никто не разговаривал, но все было понятно и по-итальянски. Умеют итальянцы доходчиво объяснять, заменяя жестами смысл слов. В начале в поле были указатели, но потом и их не стало. Бензин у меня подходил к концу, туман висел сплошной пеленой, на дороге асфальт лежал местами, а по окнам иногда били внезапно возникшие из молочной темноты ветки деревьев. В общем заехали!

Я позвонила в отель, сказав, что я в поле и не могу их найти, видимо я была далеко не первой. Мне объяснили, что надо ехать еще несколько километров, ориентируясь по каким-то оливкам. Кошмар!!! Не знаю как, но мы все-таки подъехали к воротам отеля. Это были огромные кованные решетчатые ворота, напомнившие мне фильм Хитчкока "Психозис". Ворота были закрыты, за ними ничего не было видно, но пока я раздумывала, что делать (выходить и искать звонок было страшно), ворота начали открываться. Было полное впечатление, что мы въезжаем в заколдованный замок и неизвестно, что нас ждало ночью в густом тумане.

В тумане нас ждал симпатичный радушный юноша, бодро потащивший наши чемоданы в номер.
Масерия - это вроде национальная южно-итальянская усадьба или хутор, в этом же стиле сделан отель. По периметру зеленой лужайки с бассейном расположились уютные просторные комнаты в одноэтажном домике. Темная сельская мебель, широченная удобная кровать со старинным изголовьем, хорошее белье, чистая ванна (душ), общая атмосфера спокойствия и далекой глубинки. На мой взгляд, идеальное место для романтичной ночи в Италии.
Мы приехали в полночь, ресторан уже был закрыт, и мы смирились с сухим ужином из багажника машины. Но через 5 минут после заселения нам позвонил сторож и предложил согреть что-нибудь на ужин. Ночью для нас открыли ресторан, приготовленный для завтрака шведский стол, нам дали горячее молоко и чай + всякие булочки, хлопья и джем. Обалдеть, с меня не взяли ни копейки! Человек действовал только из добрых побуждений, даже от чаевых отказывался и взял только после того, как я попросила убить усатого представителя местной фауны, заползшего в номер. Отель мне очень понравился, рекомендую, но нужна машина. Утром выяснилось, что гостиница окружена фруктовыми садами и виноградниками, поют птички, прямо итальянская идиллия.

Следующая гостиница была в Барлетте, сравнительно недалеко, и мы решили с утра поехать в Матеру посмотреть знаменитые дома пещеры. Нам очень понравились и пещеры и сам городок, стоит побывать. В одной из пещер находится музей пыток, где представлены 100 инструментов, которыми развлекалась инквизиция в средневековье. Как обещает реклама, самая полная коллекция в Европе. Это место произвело глубокое впечатление на моих детей, они даже стали лучше себя вести (может пора пересмотреть методы воспитания?). В другой можно посмотреть макет пещер Матеры, его делали 3 года. Сувениры там тяжелые, т.к. сделаны из камня, но картинка на стене смотрится очень мило. В Матере продают оригинальных цветастых петушков с висюльками, там показалось дорого, а сейчас жалею, что не купила.

К 17.00 начало уже смеркаться и мы поехали в Барлету в нашу гостиницу NICOTEL. Гостиницу искали долго, причем проехали мимо несколько раз и не видели, т.к. вывеска очень тусклая. Портье была не такая радушная, к каким мы уже привыкли и сказала, что моего резерва у них нет. Пришлось показать распечатанную бумажку с подтверждением. Тетка долго смотрела на бумажку и очень неохотно согласилась нас пустить, но за другую цену, на что я показала большую фигу, и сказала, что дороже платить не буду. Потом я высказала свое фу сайту booking.com, и они прислали подробное объяснение-извинение, суть которого сводилась к тому, что отель прохлопал заказ. Верю, с этих станется. В остальном претензий к отелю нет, нам все понравилось. Расположен напротив пляжа, сразу за отелем большой коммерческий центр и рядом живописный огромный замок. Номера уютные, завтрак шведский стол хороший, закрытая бесплатная парковка. С утра мы решили прогуляться по городу, он нам очень понравился. Здания в основном светлые, город чистый, зеленый. Есть замок, триумфальная арка, кафедрал, море сверкает и переливается - все, как полагается. Главной достопримечательностью Барлеты является Колосс, бронзовая античная статуя 5-6 м высотой, которая производит внушительное впечатление.

Наша следующая гостиница находилась уже под Римом, но с утра мы решили все-таки заехать в Castell del Monte, стоить заехать, если по дороге.

Затем мы направились в столицу Италии, где должны были провести еще две ночи. Потихоньку пейзажи начали меняться, невысокие холмы были покрыты разноцветными рощами, кое-где выглядывали симпатичные домики. Мне эти виды напомнили страну жевунов в Волшебнике Изумрудного города.

Неожиданно быстро подъехали к Риму, оставалось еще куча времени и мы решили заехать в Montecassino, храм на вершине горы, где похоронен Св.Бенет. Взобравшись на вершину горы по довольно крутым поворотам (обалденные виды), мы попали в потрясающий храм, украшенный разноцветным мрамором. Очень красивое здание, полностью восстановленное после второй мировой войны. Возле самой могилы опять встретили русских туристов, вот куда добираются! Монастырь находится недалеко от Рима, и это неплохая туристическая вылазка, если есть свободное время. Потом мы хотели поехать на какие-то водопады, но попали в симпатичный городишка Sora, расположенный на реке. Разноцветные домики, церквушка, куча магазинчиков, приятное местечко.

Наш отель под Римом назывался Arcadia, Via Di Campo Romano, 75, я специально выбирала в пригороде за окружной дорогой, чтобы не мотаться ночью по улицам. Но помотаться пришлось, т.к. указателей не было, пришлось опять звонить в отель и приставать к прохожим. Три звезды в пригородах Рима, 170 евро за две ночи в 3-х местном номере с завтраком. Номер соответствует цене, так что претензий особых высказывать не могу, хотя стены могли бы быть и чище и желательно без многолапой живности, которая встретила нас в номере. Характерный запах дешевой гостиницы выветрился, когда я открыла окна. В общем нам захотелось домой, хотя ванна была сравнительно чистая, и гостиница действительно находится в тихом месте в 15-ти мин. езды от центра Рима (в воскресенье при зеленой волне).

Мы уже поняли, что в Италии надо рано вставать, если хочешь что-то увидеть, и я решила, что ранним воскресным утром в Риме будет пусто. Расчет оказался правильным, и мы сделали себе обзорную экскурсию по просыпающемуся Риму, а потом спокойно и абсолютно бесплатно припарковали машину в центре города, где она и простояла весь день.

Пешеходный обзор мы начали с Колизея, причем, когда подходили, прямо над ним пролетели военные самолеты, выпустив разноцветный дым в форме флага Италии. Потом из плакатов я поняла, что 4-е ноября вроде день национального единства, поэтому и летали самолеты. Но сочетание было очень необычное: прошлое и будущее. В Колизей стояли толпы, но мы решили не портить себе впечатление от города и обойтись внешним видом, внутренности мы видели с самолета и на фотографиях. Потом уже очередей нигде не было. Рядом с Колизеем вышагивали "гладиаторы", предлагая за 5 евро сфотографироваться, там же стояли прогулочные кареты. В других местах цены были дешевле. Например, батарейки в киоске у метро напротив Колизея стоили 7 евро, такие же напротив замка Сан Анжело уже 3. Рядом с Колизеем находится холм Палантино и форум, место, где начинался вечный город. Потрясающее место, именно то, что предстaвляешь себе на расстоянии. Куда-то был платный вход, но можно прогуляться и бесплатно и сделать кучу живописных фотографий с античными развалинами.

Потом мы вышли к острову, от которого отходил катер. За 5 евро на троих мы доехали до моста Gouvur, и затем углубились в живописную часть старого города. Узкие переулки, знаменитые площади и лестницы, мансарды, римские кошки (попались и мышки), куча пиццерий и кафе-мороженого. Очень приятная итальянская прогулка. Потом мы вошли в замок Сан Анжело, на входе не было ни одного человека, мы спокойно прогулялись по замку, поднялись на самый верх, естественно запечатлелись на фоне Ватикана, мостов и спин других туристов, которые никак не хотели покидать стратегических постов.

У самого входа в Ватикан (справа) нас затащили в очень симпатичное и чистое кафе, где за 40 евро мы прекрасно пообедали. Официантка, говорившая а нескольких языках, долго благодарила за 2 евро чаевых. В Испании девушка с такими способностями могла бы найти себе работу получше.

На следующий день мы улетали после обеда, и мы решили махнуть в Тиволи, хотя я подозревала, что в понедельник Вилла Эсте будет закрыта. На дорогах были пробки и сама дорога была ужасной, какие-то рабочие пригороды и светофоры. Мы добирались два часа, а уже когда подъезжали, остро запахло сероводородом, по-видимому там расположены заводы. Вилла была конечно закрыта, но охранник нас утешил, сказав, что зато открыта Вилла Адриано.

Это оказалось райское место, именно то, о чем мечтают любители итальянской романтики. По впечатлению я бы сравнила его с испанской Алямброй. Этот ансамбль дворцов, бассейнов, театров и термальных бань был построен для отдыха древнеримских шишек. Короче, правительственная дача. Как же они себя любили, не хуже нынешних. Сейчас остались только развалины, но какие живописные! Я, вооружившись фотоаппаратом, как ненормальная носилась по развалинам, не успевая делать фотографии. Тишина стояла потрясающая, мы были одни на огромной территории. В некоторых бассейнах плавали рыбки, все утопало в зелени, элегантные кипарисы, оливки, инжир, умопомрачительные запахи душистых растений. Нам еще и с погодой повезло. Опять стояла жара, на безоблачном небе сверкало солнце, ни ветерка и древние камни на фоне красивой природы - все очень итальянское. Это было самое лучшее из того, что мы видели в Италии и прекрасный заключительный визит.

Но по дороге в аэропорт мы решили заехать еще и в Палестрину, прочитав, что там был огромный храм. Деревушка ничего особенного, дорога к ней очень красивая, поднимаешься по живописный улочкам наверх к музею археологии, вид сверху красивый, но специально ехать не стоит.

Общее впечатление от поездки и от итальянцев очень приятное, вернемся еще не раз, если сравнивать, то в Испании больше чистоты и порядка, но в Италии легче с английским языком. Испания не так густо заселена, как Италия.

Обратили на себя внимание некоторые детали:

- во всех туалетах была туалетная бумага;
- при оплате карточкой виза меня не разу не попросили показать паспорт, а в Испании первым делом сверяют имя и фотографию;
- в Италии шмотки более элегантные и вычурные;
- судя по впечатлениям и по разговорам с новыми итальянскими знакомыми, "безумный" роман интереснее крутить с итальянцем, но замуж лучше выходить за испанца, те посерьезнее и понадежнее.