Ностальгия по Гранаде

Гранаду я помню еще полудикой и незабитой туристами. Тогда мы жили в очаровательном особняке, стены которого были покрыты бесчисленным количеством роз, с веранды открывался невозможно потрясающий вид на Сьерру Неваду, а жители нашей глухой деревни на склоне гор долго смотрели мне вслед, увидев неизвестное чудо: собаку на поводке. По Алямбре можно было гулять, несмотря на часы и не увиливая от голосистых экскурсоводов, водители автобусов были приветливы, и фламенко все еще было методом самовыражения местных цыган, а не средством заработать на постоянном туристическом потоке. Потом мне пришлось несколько лет подряд водить по той самой Алямбре туристов, некоторые из которых после 4-х часовой экскурсии под палящим солнцем спрашивали: "А в каком городе мы находимся?", и видеть как узкие улицы Гранады постепенно наполнялись разного рода непонятными личностями - нечто среднее между хиппи и бомжами. Вообщем Гранаду я знаю и люблю, этот город и окружающие его горы изобилуют легендами и поверьями, что превращает их в магнит для ностальгически настроенных романтиков....короче пришла пора вернуться и познакомить с волшебными местами подрастающее поколение, поэтому перед школой мы решили быстренько смотаться в Гранаду.  Совет: не стоит возвращаться в места, о которых у Вас остались идиллические воспоминания...иначе мираж может развеяться.

Ранним утром мы прибыли в Гранаду и плюхнувшись в арендованную машину, направились в город. Цель была прогуляться по утреннему Альбаисину, пройти по Сакрамонте, где сохранились жилые пещеры и посетить абадию Сан Сесилио, где якобы римляне сожгли будущего патрона Гранады. Все это находится в стороне от города и по моему мнению именно там все еще можно почувствовать настоящее очарование Гранады. Объехав шумный просыпающийся город стороной, я оставила машину на тихой улочке на вершине горы над Альбаисином, и мы начали медленно спускаться по скользким булыжникам в сопровождени типичного для этих мест аромата жасмина.

На той же площадке расположена одноименная церковь цыган (хотя многие из них являются евангелистами и баптистами), а рядом с ней мечеть. Я еще помню как ее строили, и тогда был виден внутренный дворик, но сейчас его окружал высокий белый дувал, и было два входа: для мужчин и для женщин. Также не могу не отдать должное андалузскому хлебу: нежный, сдобный, пышный, с тонкой поджаристой корочкой - именно такой нам подали на завтрак в кафе около церкви - из таких мелочей складываются приятные воспоминания, так что рекомендую.

Сейчас Юнеско угрожает, что отберет у Альбаисина почетный статус своего подопечного, уж слишком его раскрутили в последнее время, совершенно не прикладывая усилия с сохранению исторической атмосферы. Какие-то непонятные стройки, заброшенные помещения, переполненные мусорные баки, бездомые собаки....да, у Юнеско есть все основания откреститься от Альбаисина.Так что после завтрака мы направились в соседний, менее известный, но гораздо более настоящий и интересный район Сакромонте.

Возможно это и есть настоящая родина фламенко, имено здесь когда первые цыгане Гранады перенимали у побежденных мусульман искусство горлового пения и смешивали жесты родного Пенджаба с танцем живота. И сейчас местные жители живут в пещерах, выбеленных изнутри, во многих подземельях устроены рестораны и таблао фламенко, но мы направились в музей. Это вроде небольшой стилизованной улицы, где на примере настоящих пещер объясняют, как и чем жили и живут местные цыгане. Вообще-то туда можно доехать на автобусе 34, но мы потопали пешком (с утра было еще не очень жарко). И прогулка стоит того: туристов мало, местные очень колоритны, и вообще все напоминает об Испании 70-х годов. А какие виды на горы и на Алямбру!!!

От дороги надо еще лезть в гору, но немножко, и попадаешь в музей. Надо сказать довольно интересно: одни пещеры предназначены для кухни, другие для жилых помещений, какие-то для скота, а часть служила как мастерские: здесь плели корзины, ковали цепи, пряли овечью шерсть и ткали килимы. Представлена также местная флора и рассказывается о геологии Сьерра Невады.
Оттуда уже под палящим солнцем побрели к абадии, идти где-то полчаса, а потом опять лезть в гору. Но все очень терпимо. Абадия расположен в очень спокойном месте, это нечто вроде постоянного дома отдыха для священников. В тех местах когда-то находились печи, где римляне готовили известку и заодно сжигали в тех печах первых христиан. Ходило поверье, что сожгли там и самого почетного местного святого Сан Сесилио (популярное имя в Гранаде), и когда в 16-м в. в печах нашли пепел, то решили, что это и есть пепел того самого Сесилия, обьявили пещеры святыми, ну а саму гору переименовали в святую - Сакромонте. Я, как неверующий скептик, спросила у гида, а проверяли ли вообще этот пепел, от чего он, может здесь цыгане костер разводили или мориски барана жарили. Но нет, конечно, пепел не проверяли, просто нашли и поверили. Почем опиум для народа? Главное верить, а уж во что... годится и зола неизвестно от чего. Само место мне очень понравилось, музей маленький, но интересный, особенно, если Вы понимаете, что говорит гид. После недолгого рассказа в двух-трех музейных залах и церкви нас повели в катакомбы-печи, которые до сих пор остаются местом паломничества. В пещерах за одним из алтарей есть два священых камня. Если поцеловать один - выйдешь замуж в течение года, а если потереть второй, то также в течение года избавишься от надоевшей половины. Надо сказать, второй камень вызвал гораздо большее оживление в нашей группе (все были парами), но потереть как-то постеснялись.

Обратно мы уже ехали на маленьком автобусе (большой там не проедет), который подходит к самой абадии. Водитель довез нас почти до самой машины, видно было, что он очень, ну очень устал от назойливых туристов, пристающих с дурацкими вопросами, но изо всех сил пытался быть вежливым и даже не забыл предупредить нас, где выходить, чтобы вернуться к машине. Вот все-таки знание - сила. Никогда не беру дополнительную страховку, а в Гранаде взяла (всего-то 3 евро в день), и тут же себя похвалила. Какая-то (судя по следам на капоте красная) машина то ли пыталась припарковаться рядом, то ли просто решила оставить память о себе, но бок был поцарапан, а на фаре трещина, как она могла к капоту приложиться не знаю, но мне было все равно - не зря я решила застраховаться, знаю, куда приехала: народ тут безалаберный и неосторожный. Нам предстояло проехать всю Гранаду, чтобы добраться до нашего отеля Alixares, расположенного у входа в Алямбру.

Сиесту мы провели в прохладном бассейне отеля - лучшее место для жаркого дня в Гранаде, а если на бортик поставить еще и стаканчик холодной сангрии, то жизнь вообще покажется раем. Неплохой отель, слишком много туристических групп, но места для всех хватает, в номерах есть бесплатный WIFI, и еда в ресторане очень приличная. Вечером мы спустились пешком в Гранаду, отдать должное похороненным в местном кафедрале королям-католикам. С них начались многие перемены в испанской истории, и это был хороший отправной пункт для начала знакомства детей с прошлым, поскольку в каталонских школах особенно об остальной части Испании не распространяются. Внизу было слишком шумно, слишком жарко и cлишком многолюдно - какая разница по сравнению с Алямброй, так что мы поспешили вернуться к нам на гору, для чего опять воспользовались миниавтобусом. Водитель был страшно раздражен, чувствуется, что его уже достали: в городском автобусе были одни туристы, которые на разных языках что-то у него спрашивали. Да он по испански-то объясняется с трудом, а тут такой интернационал! На улицах сплошные туристы, на центральной площади у начала Альбаисина полиция разбиралась с группой нищих бродяг, тут же подозрительного вида молодежь курила что-то такое же подозрительное - есть от чего нервничать. Причем интересно: в маршруте 32 написано Алямбра, но водитель ответил,что если бы я не спросила, он бы туда не поехал, нормально, а если на той остановке есть пассажиры?

Непременный визит Алямбры был запланирован на 22.00, билеты выкуплены задолго в банкомате, и я предвкушала таинственные ночные залы и башни, где в тишине я могла бы вдоволь морочить голову детям волшебными сказками, загадочно колышащиеся темные кипарисы, пугающие звуки и шорохи. Ха-ха, ничего подобного, там давно уже все поставлено на конвейер. До 22.00 ворота закрыты, потом подходит армия охранников и открывает калитку, народ, боясь что-то упустить, несется по темным аллеям сломя голову...а куда собственно? Освещены только сами дворцы Назари, да и те ночью наполовину закрыты, а те, что открыты изуродованы реставрационными работами, фонтан со львами унесли, на стенах новый кафель. Все перегороженно, даже то, куда раньше можно было входить, закрыто, все те же группы, но ночью они почему-то шумнее.... Короче, полное разочарование. Любой монумент можно опошлить и лишить интереса, если его нещадно эксплуатировать. Алямбра уже не оправдывает своей славы и гораздо лучше смотрится на расстоянии. Слишком навязчивая реклама, изобилие сувениров, а главное толпы народа превращают когда-то райское место в вокзал, где все бегом, с громкоговорителем и проходным пунктом, какие уж там сказки. И это ночью, представляю, что там творится днем!!!!

С утра мы выехали в направлении Альпухаррас. Когда мусульман выгнали из Гранады, они укрылись в горах, но и там их не оставили в покое католики, заставив окреститься. Новоявленных христиан назвали мориски, но доверия они так и не заслужили, и в конце концов им тоже пришлось покинуть Испанию. В Альпухаррас, так похожих на североафриканский регион Атлас, мориски прожили более века, основав белые деревушки на крутых склонах. До сих пор местные крестьяне живут за счет оливковых и миндальных плантаций, разбитых морисками на горных террасах, делают теплые разноцветные килимы из овечьей шерсти и не брезгают в повседневной жизни использовать мулов. В этот пустынный горный регион между Гранадой и морем мы и направились, надеявшись оправиться от разочарования, полученного в ночной Алямбре. Лет двадцать назад дороги здесь были узкие и довольно опасные, редкие туристы вызывали неподдельный интерес, и все кругом было такое дикое и настоящее....

Но даже Альпухаррас меняются, сейчас Гранаду с побережьем соединяет хорошая трасса, с которой мы свернули, ч тобы направиться в Lanjaron, известный водными источниками. Это наша любимая вода, мы пьем только ее, надо было посмотреть, откуда ее привозят. И потом поехали в Orgiva, которую называют воротами Альпухаррас. Отсюда дорога шла вверх в сторону самого высокогорного поселка Испании Trevelez, но мы доехали только до Pampaneira - одного из самых живописных поселков этих мест. За время, прошедшее с тех пор, как я проезжала здесь в последний раз, дороги очень изменились. Сейчас в горные деревни ведет широкая, хорошо асфальтированная дорога, хотя конечно в горах без поворотов невозможно. Чувствуется, что здесь сделали ставку на туризм и не ошиблись. Сейчас сюда едут организованные группы, хиппи и просто любители природы, живописная Пампанейра забита сувенирными магазинами, но пока еще не теряет своего очарования. Несмотря на то, что местные жители давно уже привыкли к туристам, все еще здесь можно почувcтвовать особую атмосферу тишины и загадочности, недаром недалеко расположен монастырь будистов.

Пампанейра нам очень понравилась - узкие крутые улочки, горные ручьи, белые трубы, балконы, увитые виноградом, и потрясающая тишина. Дальше подниматься не хотелось и, вернувшись в Оргиву, мы двинули в сторону побережья по А4131 по направлению Albuñol. Наконец закончились туристические места, и мы поехали по настоящей Испании: безлюдные горы, редкие развалины придорожных хижин, запах горных трав, козьи тропинки. Иногда склоны гор прямо сверкали на солнце - это серый камень пизарра, употребляемый в строительстве. Места пустынные, но тем не менее дорога практически все время была хорошей, насколько может быть хорошей горная провинциальная дорога, где максимальная скорость 30-40 км/час. Кое-где паслись привязанные к миндальным деревьям мулы, и часто встречались парившие над вершинами хищные птицы, а больше никого, практически не было встречных машин, все горы для нас, красота - вот, где можно насладиться простором и почувствовать себя одиноким орлом.

К обеду дорога вывела нас к морю в очень скучный район, где Коста Калида переходит в Коста Тропикал. Серые безжизненные склоны холмов, подходящие к самому берегу, здесь донельзя изуродованы парниками. Куда не кинь взгляд - грязная пластиковая пленка и опять никого. Недавно здесь проложили хорошее шоссе, идущее прямо над морем, но строительство дороги все еще продолжаются. Наконец-то можно было отдохнуть от цивилизации, от лоска туристических курортов и встретиться с "настоящей" Испанией 40-летней давности. Да, туристам здесь делать нечего, в местных немногочисленных придорожных тавернах обедают грубые дальнобойщики и крикливые местные семьи. Еду здесь готовит толстозадая мама, подает (если это можно так назвать) прыщавый сын, а деньги принимает прокуренный хриплый папа. На столах липкая клеенка, колченогие стулья шатаются на щербатом полу, солнечные лучи с трудом проходят через годами немытые стекла, но вкуснотища!!!!!! А от цен просто хочется плакать счастливыми ностальгическими слезами, в Барселоне тоже были такие....лет очень много назад.

В такой грязный придорожный трактирчик в местечке Los Yesos мы и завалились обедать. Надо сказать, виды из окн открывались просто бесподобные. Это сейчас существуют ограничения и запреты на строительство в прибрежной зоне, а тогда дома лепили, где хотели, и "наш" ресторанчик раполагался прямо над морем. Обстановка была, мягко говоря, непринужденная, меню было у официанта в голове, который долго не мог понять, почему нам приспичило менять порванную бумагу, заляпанную предыдущим клиентом, которая исполняла роль скатерти на столе. На приборы и стаканы, которые он все же принес, я старалась не смотреть пристально, а уж тем более не думать, как и чем их мыли. Но несмотря ни на что, еда была вкусной.

Рядом сидела дружная андалузская семья, включая бабушку и детей, с жаром обсуждавшая жизнь каких-то Пако с Пепи, периодически бивших друг другу морду - интересная тема. К горячему я уже втянулась в повторяющийся сюжет, а к десерту личная жизнь этой пары была разобрана по косточкам. Затем взрослые члены семьи дружно закурили (мы сидели в зале для некурящих), и дым поплыл в нашу сторону. Подозвав официанта, я попросила его повлиять на несознательных андалузцев, на что он недоуменно ответил : "Но окно же открыто". Но я продолжала играть роль тупой иностранки, которая уверена в том, что в зале для некурящих не курят. Довольно униженно и осторожно официант все-таки попросил семью не дымить, указав на меня, как на источник неудобств. Ух, как они на меня посмотрели!!!!!!!!....но сигареты погасили. Все-таки можно (и нужно) соваться в чужой монастырь со своими претензиями, когда они обоснованы.

Затем вдоль унылого безлюдного побережья мы поехали в сторону Carchuna, где среди безобразных теплиц располагался наш отель La Perla (жемчужина) de Andalucia. Ну жемчужиной может он и был, но лет 40 назад, когда его строили. Я знала, куда ехала, и хотела имено это, но среднему туристу не советую. Это место для неприхотливых дикарей-одиночек, для которых лучший товарищ - свежий воздух. Отель отдаленно напоминает санаторий советских времен, новым он был давно, но тогда занял лучшее место напротив пляжа. Правда особенно это место никто у него и не оспаривал, т.к. там буквально несколько пустых темных улочек и две грязных кафешки на пляже. Вдоль серого пляжа тянутся все те же парники и узкая дорога. Вид на голые горы без кустика без травинки и бесконечные теплицы. Но зато у нас был просторный номер с немытой ваной, а прямо под окном большой голубой бассейн, где можно было прыгать без всяких запретов, оставлять детей одних и с мокрыми ногами идти к бару. На лужайке можно было выбирать между тенью от пальмы и от магнолии, а на огромном пляже напротив из всей живности было пара собак. Тем не менее вечером мы все-таки смогли поужинать в прибрежной кафешке, который содержит болтливая француженка, приезжающая сюда на лето из Малаги. Зимой здесь конечно кладбище, а летом наезжают шумные андалузские семьи, иностранцев нет вообще. Дикое место, неизгаженное цивилизацией, при нас уже было тихо, было буквально несколько семей из Мадрида с маленькими детьми и все. Отель мне понравился, в номерах есть бесплатный Интернет, можно работать на балконе, наблюдая, как внизу в бассейне плавают дети, завтрак вкусный и обильный, тишина и вокруг никого, нет даже намека на развлечения, но на пляже ночью можно развести костер, ловить рыбу, купаться нагишом при свете луны и быть в полном одиночестве. Как раз пляж мне не понравился: серая земля с разнокалиберными булыжниками, идти больно даже в обуви, так что в море мы не сунулись.

В третий и последний день мы решили прошвырнуться до Альмуньекара. Дорога неплохая, все те же горные повороты, но уже с видом на море. После начинаются места позеленее, сады и фруктовые плантации. Сам поселок довольно милый, полно кафешек и развлечений, пляж большой, есть пальмочки, но песок неприятный. Точнее это не столько песок, сколько серая галька разной величины, босиком идти больно и на полотенце особенно не полежишь, какие уж тут песочные замки. Море такое же теплое как на Коста Брава. Недостаток - слишком плотная застройка, кругом сплошные дома и общее впечатление как-то беднее чем в Каталонии. Рядом расположена Salobreña, это поселок намного меньше и спокойнее, мне показалось, что пляж лучше и нет ощущения такой сдавленности как в Альмуньекаре.

Обратно мы ехали по относительно новой А-44, ведущей от побережья наверх к Гранаде и дальше на север. Дорога очень хорошая, но в некоторых местах на высоких мoстах дух захватывает. Нам еще повезло, что не было ветра, но по висящим полосатым воронкам я поняла, что там бывают сильные ветра, не хотелось бы мне проехать по таким мостам в ветренный день. Пейзажи вокруг замечательные, правда почти нет зон отдыха, где бы можно было бы этими пейзажами насладиться.

В целом путешествие понравилось, как нравится любая смена обстановки, но мы так и не смогли отделаться от ощущения бедности и некоей заброшенности по сравнению с Каталонией.