ПРОГУЛКИ ПО ПАРИЖУ (ноябрь 2011)

Последние дни ноября я решила провести в Париже. Выбор конечно зависел от Ринайра, который предлагал туда билеты по 6 евро + 15 евро за автобус от аэропорта Bouvais до Porte Maillot (1.30 ч. езды). На этот раз в аэропорту Жироны мой чемодан никого не интересовал, хотя неделю назад на итальянском рейсе всех проверяли чуть ли не с лупой. Вероятно время от времени устраивают выборочные проверки. Спокойно долетели до Bouvais, я в очередной раз поразилась, каким убогим может быть второстепенный французский аэропорт, но зато автобус в Париж стоял чуть ли не у самолета. Нас разделял такой же убогий сортир в железной времянке и билетная касса. Лучше сразу покупать билеты туда-обратно, они действуют 3 месяца, и экономишь очередь в кассу на обратной дороге. В Париже я уже была не раз, так что вся обязаловка вроде Лувра и Эйфелевой башни была выполнена, дети остались дома, а значит я могла провести три дня в свое удовольствие. Цель была просто пошататься по городу, воспользовавшись свободой и одиночеством, окунуться в повседневную жизнь Парижа, поглазеть на витрины и немного пропитаться атмосферой французской столицы.

В Париже меня встречал француз, с которым мы уже несколько месяцев обменивались уроками по Скайпу. Он со мной практиковал французский в обмен на испанский: очень удобно - так можно бесплатно учить язык с носителем и заодно иметь знакомых в чужом городе и стране. Благодаря этой практике я уже довольно неплохо говорю на французском, а француз, владея более менее испанским, добился лучшего места работы. Прежде всего я хотела познакомиться с парижским метро, т.к. намеревалась им пользоваться довольно активно. В предыдущие разы я как-то боялась туда спускаться, т.к. начиталась всяких ужасов, но на деле оказалось все гораздо лучше. Метро как метро, не такое уж и грязное, очень много линий, очень короткие станции, везде удобные и понятные указатели, пассажиры - нормальные французские работяги разного цвета, но с одинаково усталыми и серьезными лицами, большинство ехали, уткнувшись в экраны телефонов и в наушниках. Вообще удобно бродить по Парижу, пользуясь метро: каждые 10 мин. натыкаешься на какую-нибудь станцию, так что если устал, то можно спуститься вниз и быстро доехать до отеля. Билетиками снабдил меня галантный француз, так что ценой не интересовалась. Он сказал, что билет действует 1,5 ч. и можно в течение этого времени пересаживаться на любую линию. Кстати тротуары Парижа буквально усеяны этими билетами (использованными разумеется).

На метро мы доехали до отеля Léman-Opéra ***, который располагался на Rue Trevise, 20, станция м. Cadet. Отель я заказала накануне вылета, т.к. до последнего дня лень было заново собирать чемнодан, напала на него в Букинге, там с меня брали за две ночи за индивидуальную комнату без завтрака 190 евро, но у меня хватило ума залезть на сайт отеля. На сайте комната на двоих стоила за две ночи на те же даты 154 евро. Завтрак стоит 10 евро, но я предпочитаю выпить кофе за 3.50 в красивом кафе, глазея на парижских прохожих, чем набивать пузо в подвале заштатного отеля. Лучшее в отеле - персонал, очень приятный дядечка, говорящий по-русски, и его жена, по-моему там еще работают и другие родственники. Худшее - ванная: маленькая, обшарпанная и неудобная. Но я большего за такие деньги и не ожидала, в центре Парижа квадратный метр идет на вес золота. Комната тесная, но гимнастику сделать можно. Окно выходило во внутренний дворик, так что было тихо и спокойно. Кровать была нормальных размеров (для двоих), но под простынями была клеенка, так что чувствуешь себя грудным младенцем. Но в принципе, если клиент без особых претензий, то очень даже ничего, а я была без претензий. К тому же метро было под боком, что очень удобно. Оказалось, что отель окружен кучей интернациональных ресторанчиков: прямо напротив располагается украинский ресторан, рядом узбекский и армянский. Множество азиатских, арабских и еврейских кафе, прямо глаза разбегаются. Но в Париже я традиционно ем луковый суп, благо его подают практически в каждом ресторане (французском, естественно). Так что мы с французом осели на первом же углу, в уютной кафешке. Выяснилось, что в компании горшочка с ароматным супом и рюмочки бордо французский язык усваивается гораздо лучше.

После обеда я отделалась от француза и пошла в музей восковых фигур - musee Grevin, который располагался по соседству. Мне это место очень понравилось - старинный особняк, где прекрасно воспроизведена атмосфера классического Парижа, который представляешь себе по книгам Бальзака и Мопассана. Богато украшенная лестница ведет в зеркальный зал, где посетителей ждет свето-музыкальное представление, переносящее в фантастический мир с индийско-полинезийскими мотивами. Ну просто потрясающе......особенно после лукового супчика с французским вином.

А после представления на входе нас ждали два вот таких красавчика. Очень хотелось с ними сфотографироваться, но поскольку я была одна, а приставать к другим посетителям не хотелось, пришлось воспользоваться зеркалами, чтобы запечатлеть себя любимую. Несколько раз я вообще спутала неподвижно стоящих посетителей с восковыми фигурами и наоборот, до того хорошо сделаны некоторые персонажи.

Как и в других музеях в этом можно видеть знаменитых артистов, политиков, королей, а также мастерскую, где показывается процесс изготовления восковой фигуры. Кроме самих фигур также интереснa обстановкa залов, декорация, мебель и т.д.

Выход из музея прямо в галерею с антикварными и букинистическими магазинчиками, также есть несколько лавочек с очень интересной бижутерией.

Остаток вечера я решила провести в галереях Ла Файет, благо они были недалеко. Коммерческий центр был уже украшен по-рождественски и центр занимала огромная елка. Внизу в разделах парфюмерии, кожи и бижутерии кишел народ, а на верхних этажах было потише. На втором этаже есть кафе с чаем, красивыми пирожными и панорамными видами на весь магазин. Цены на этом этаже рассчитаны на нефтяных и газовых королей, а на третьем на придворных. Потом я видела те же марки и те же вещи в других районах Парижа и по более низким ценам. Но кое-что в магазине было вполне по карману и среднему французу.

В Париже магазины закрываются по моим понятиям очень рано - в 20.00, в отеле было делать нечего, поэтому я решила пришвартоваться напротив коммерческого центра в приятном кабачке. Мой французский ужин состоял из салата, который называется Океан (морепродукты и зеленые листья с вкусным соусом) и рюмочки шабли. Вообще-то я не знала, что это такое, но официант - красивый высокий негр произнес это название с таким выражением, что мне тут же захотелось именно этого шабли. Загадочное слово оказалось сухим вином красивого золотистого оттенка, прекрасно дополнившим "океанский ужин".

Следующее утро я начала с чашки кофе на углу ул. Rue Cadet недалеко от моего отеля. Мне эта улочка понравилась: множество баров, фруктовых базарчиков и лавочек с заманчивыми витринами, мимо которых трудно пройти: разнообразные пирожные, паштеты, сыры - все так и тянет попробовать....но тут же красуются витрины с нижним бельем французских размеров, до которых никогда не дохудеешь, так что приходилось постоянно бороться с собой.

В мои утренние планы входило посещение музея истории Парижа - Сarnavalett. На метро я доехала до ст. Pont Marie, а потом пошла пешком. Музей расположен в старинном квартале Marais, описанном во французской классике 18-19 вв. Улицы застроены белыми особняками и невысокими старинными жилыми домами. Также много государственных учреждений, неподалеку от метро я встретила несколько заплаканных дам - оказалось там находился французский верховный суд.

Зашла в церковь Св.Луиса, вообще-то церковь важна с точки зрения исторических событий, там можно видеть несколько памятных досок, но чисто эстетически большого впечатления на меня не произвела. На улице был собачий холод (я привыкла к климату Жироны, где в конце ноября +20), так что приходилось все время куда-то заскакивать: то в церкви, то в магазины, но в конце концов я все-таки подошла к музею.

Он располагается в старинном отеле, так что интересна не только сама экcпозиция, но и здание в целом, отделка помещений и т.д. У этого музея есть пара филиалов в других зданиях, но Сarnavalett - самый главный и большой. Меня ждал приятный сюрприз - вход в музей был бесплатный, не знаю, может это был какой-то особенный день или так всегда.

Похоже, что туристы Парижа ходят только в самые известные музеи, т.к. все места, куда я заходила в этот приезд были пустые. Я обожаю музеи, в которых можешь ходить в одиночестве по залам, сколько угодно стоять перед понравившимся объектом и вообще быть один на один с историей/искусством. Так что в этом музее я получила полное удовольствие, и он мне очень очень понравился. Музей большой, множество залов и лестниц, некоторые очень красиво украшены.

Можно видеть жизнь Парижа средневекового, буржуазного, гламурного.... короче город в разные эпохи и в разных проявлениях. В некоторых залах и на некоторых картинах казалось оживали бальзаковские персонажи (когда я им зачитывалась), было очень интересно вспоминать некоторые эпизоды из книг, представляя, что возможно этот персонаж жил в таком же доме, пользовался такими же вещами, а само действие происходило в зале, похожем на тот, в котором я находилась в данный момент.

Очень интересно и полно представлена тема французской революции и Наполеона, ну естественно, где же еще как не здесь! Так же собрана богатая коллекция живописи, там можно делать фотографии, так я увезла с собой целую картинную галерею и теперь дома могу спокойно рассмотреть то, на что в музее не было времени и сил.

Особенно понравились вот эти лаковые панели для китайского кабинета и картины, рассказывающие о быте парижской буржуазии 19 в.

В тот же день я хотела посетить музей истории Франции, расположенный неподалеку, но решила, что столько истории в меня просто не влезет, а вот луковый супчик вполне, к тому же и время уже подходило к обеду. Рядышком есть местечко, которое называется Blancs Manteaux, в одноименном кафе я и осела. Очень приятный обслуживающий персонал и вкусная еда. Кроме супа в меню входило блюдо, состоявшее из рыбы, риса и поджаренного кабачка с грибами. С вино и кофе обед обошелся в 30 евро - вдвое дороже чем в Барселоне.

Часто о жителях Парижа отзываются не очень лестно, типа слишком гордые, заносчивые и т.п. У меня другое мнение, я не видела даже намека на эти "парижские" черты, все с кем я общалась: официанты, продавщицы, прохожие (ко мне во всех городах пристают с просьбой что-то объяснить - видно я везде похожа на местную) были симпатичными милыми людьми независимо от пола и возраста. Да, там где я могла я изъяснялась по-французски, но если словарного запаса не хватало, то люди искренне пытались меня понять на английском, испанском, итальянском, хотя в Париже как ни в одном другом городе во мне безошибочно признавали русскую.

После обеда меня все-таки понесло к зданию национальных архивов, где расположен музей истории. Оно расположено на улице Архивов Rue des Archives, потеряться сложно - museo de historia de Francia. Здание производит впечатление размерами (ну еще бы, если там столько документов!) и стилем, перед парадным входом красивый двор и будочка, где можно сделать шуточную фотографию, типа анкеты для архива.

Но на этот раз я ограничилась наружным осмотром, т.к. предпочитала посетить другой музей - истории и искусства иудеев http://www.mahj.org/en/index.php, который тоже был рядом на ул.Rue Rambuteau. Вероятно это самый охраняемый музей Парижа, хотя посетителей там практически не было. Меня пропустили через арку, металлоискатель, проверили сумку и вывели из зала, когда говорила по телефону. Громко разговаривать нельзя, фотографии делать тоже нельзя, а жаль - какие там потрясающие вещи!!!! Для людей, интересующихся темой, очень и очень рекомендую, к тому же есть аудиогид. Видно, что коллекция подбиралась и оформлялась с любовью, переходящй в трепет, многие экспонаты подарены частными лицами. Кроме очень интересной исторической и этнологической экспозиции, можно видеть совершенно потрясающие ювелирные изделия, как культовые так и бытовые. Выставлены макеты синагог Восточной Европы, многие из которых были разрушены во время Второй мировой войны, также можно посмотреть фильм об истории создания Израиля, о роли Бен Гуриона и т.д. Подробный осмотр занимает 2-3 ч. и оставляет глубокое впечатление (у меня во всяком случае). При музее есть книжный магазин, где можно приобрести довольно оригинальные книги на иврите.

Потом я вышла на улицы уже вечернего Парижа и решила идти к отелю пешком, хотя расстояние было приличное. Я попала в коммерческие кварталы, где многие магазины работали только с оптовиками. Сначала я пошла по ул. Rue Du Temple, буквально забитой лавочками с хорошей бижутерией. Но на каждой двери видела табличка, что это только оптовый товар, хотя кое-где можно было купить и в розницу, но минимум на 100-150 евро. Украшения были очень разнообразные, как в европейском стиле, так и в китайско-арабском, а также авангард. Вещи были красивые, но недоступные, в конце концов мне надоело облизываться и я старалась не смотреть на витрины. Но теперь знаю, откуда привозят побрякушки. Потом я свернула на Rue Reamur и вышла на rue St.Martin. В конце увидела триумфальную арку - одну из многих которые есть в Париже. Эо были ворота Св. Мартина, соответственно я находилась на бульваре имени этого святого.

Тут уже атмосфера была другая: множество арабов/негров, дешевые магазинчики, грязные бары. По бульвару я дошла до арки Св.Дениса и прямо рядом с ней напала на магазин нижнего белья в типичном парижском (а значит пикантном) стиле. В Испании таких вещей не найдешь, нормальная испанка ни за что не оденет на себя подобные трусики невозможно розового цвета с подвязочками и бантиками и всякие неприличные (с испанской точки зрения) прикиды. Она посчитает их ниже своего достоинства, ну я считаю, что достоинство женщины в другом, поэтому зашла. Скоро у меня закралось подозрение, что здесь одеваются женщины определенной профессии, но чем я хуже? Очень милая продавщица с удовольствием рылась вместе со мной на полках, выискивая вещи моего размера, что было непросто, но что-то мы все-таки нашли. Цены просто смешные: 6-9 евро за качественное нижнее белье, которым можно блеснуть в определенной ситуации. Рядом с этим магазином есть еще один, в котором продаются праздничные наряды и вещи для дискотеки. Некоторые очень симпатичные: блестящие разноцветные топы всего за 9 евро и разнообразные симпатичные кофточки за 15 прямо радовали глаз. Продавщица подтвердила мои подозрения по поводу тематики района и сказала, в какие улицы лучше не сворачивать, так что дальше я шла только по широким, ярко освещенным аллеям.

Возле ст.метро Bonne Nouvelle я свернула направо и пошла по Rue d'Hauteville. Эта улица оказалась забита меховыми магазинчиками разных категорий. Я открыла для себя (и для заинтересованных лиц) очень симпатичную лавчонку, где продавались такие же вещи, которые я видела в Галереях Лафает, но в три раза дешевле. N дома 25, хозяин, кажется, грек, зовут Georgios Kalogiannis. Я и карточкой запаслась на следующий раз, потому что в этот на меня ничего не влезло, а у него такие классные и необычные вещи! Прямо тут же сидит тетка и шьет продукцию, т.е. может прямо на покупателя подогнать. Мне пришлось ограничиться перчатками, т.к. то,что мне понравилось было до 42-го размера, но в следующий раз зайду обязательно.

Оттуда уже было недалеко до моего отеля и остаток вечера я посвятила международной кулинарии в "моем" районе. На перекрестке улиц Trevise и Richer сконцентрированы ресторанчики, по которым можно изучать всемирную географию. Поглазев на витрины, декорацию и облизнувшись на лакомства мира я ограничилась 5-ю штучками долмы за 3 евро и маленьким пирожком с сыром за 1.50 - фигура требует жертв, и оказалось, что в Париже можно поужинать очень дешево.

Следующий день выдался солнечным и относительно теплым, мой вылет был поздно вечером, а значит у меня в запасе была куча времени, и я решила провести его на Монтмартре.

На метро я доехала до ст. Chateu Rouge (в поезде было намного больше негров, чем на других линиях) и когда вышла на улицу очутилась прямо в Африке. Белых лиц не было вообще, кругом кучи огромных, слишком упитанных, орущих негров и довольно грязные улицы. От ст.метро вверх вела ул. Rue Muller, я поднималась мимо множества негритянских парикмахерских, но сфотографировать витрины как-то побоялась - посетители выглядели не очень дружелюбно.

Потом я подошла к лестнице, ведущей к базилике св.сердца Христа - Basilica Sacre Coeur, и там уже не было даже следа негров, видно они кучкуются в своем квартале.

Монтмартр был именно таким, каким его представляют себе те, кто там еще не был - солнечным и веселым. Базилику осаждали толпы туристов, пытающихся сфотографировать там, где это запрещается. Виды утреннего все еще туманного Парижа были просто замечательные. Базилика большая и впечатляющая, здание обязательное для посещения, ну а красота дело вкуса.

Я читала, что Монтмартр давно уже перестал быть тем, чем он был когда-то, но там старательно поддерживают "артистическую" атмосферу для туристов. Не думаю, что в наше время туристы будут настолько наивны, чтобы поверить, что вот это и есть "тот самый романтичный и богемный" Париж. Т.е. если побродить в кварталах возле базилики в компании пылкого и нежного, недавно приобретенного возлюбленного, то да, может и можно принять все это за чистую монету, но когда увиливаешь от пятого "художника", которым истошным голосом орет: "Натача, давай я тебя нарисую", то вся романтика куда-то улетучивается.

Я вышла на разрекламированную пл. du Tertre, которая оказалась очень маленькой и забитой художниками и сувенирными киосками. Вокруг за столиками баров сидели туристы и балдели от ощущения, что они наконец-то в Париже. Наверное у меня что-то с романтикой не в порядке или просто я не доверяю слишком известным и слишком людным местам, но особого благоговения у меня это место не вызвало. Так что поглазевна витрины я отправилась в музей Дали, расположенный по соседству на rue Lepic.

Ну музей это громко сказано, скорее галерея, где выставлены некоторые скульптуры и работы Дали, относящиеся к периоду 50/60-х годов.. Французы любят его творчество, к тому же жизнь художника тесно связана с Парижем, и эта выставка хорошо дополняет общую информацию и экспонаты, выставленные в других музеях Дали. Мне лично было очень интересно, так что я даже вернулась за аудиогидом, чтобы подробно послушать про каждый экспонат. На беглый осмотр достаточно часа, даже меньше, но с аудиогидом у меня ушло около 3-х часов.

Потом я пошла вниз по тихим солнечным улочкам Монтмартра, пытаясь запечатлеть жизнь местных жителей.

...и витрины магазинов...

Возле ст.метро Abbesses работал малюсенький новогодний рыночек, где продавались разные парижские вкусности и оригинальные мелочи. Тут же выступал гериатрический ансамбль, под аккомпанемент которого выделывала кренделя продрогшая местная старуха Шапокляк. Рядом находится симпатичная кафешка-булочная с каким-то сказочным оформлением: кучи плюшевых игрушек, всевозможные сладости, конфеты, булочки, ну просто разврат. Я не устояла перед соблазном и решила отдаться кусочку киша с сыром. Его подали еще и с салатом - ну просто объеденье!

Потом я направилась в сторону Молин ружа, возле которого находится музей эротики, его я тоже хотела посетить, раз уж был по дороге. Спустившись на бульвар de Clichy, я оказалась в центре парижских соблазнов, причем не имеющих отношения ни к еде, ни к шмоткам: вокруг была куча публичных домов, саун, клубов и даже сексодром. Ко мне тут же начали приставать различные подозрительно-слюнявые личности, которые предлагали все, что угодно, кроме руки и сердца. Не советую ходить там в одиночку стеснительным женщинам даже днем. Ну я не стеснительная, поэтому отшив извращенцев, бесстыдно уставилась на витрины с сексопильным бельем и похотливыми сувенирами.

М-да, я не ожидала, что Молин руж расположен в таком месте, но зато очень подходяще для эротического музея, обстановка, так сказать, располагает. От музея я ожидала большего, как-то он меня разочаровал, еще нижние этажи более менее - есть интересные экспонаты, а наверху какая-то ерунда в виде старых порнушек и афиш. Знала бы - потратила время на что-нибудь другое. Судите сами, нервных просим не смотреть.

Дальше я пошла по rue des Martyrs, там уже не было и следа от порочных заведений: приятная улица с фруктовыми рыночками и шмотками по нормальным ценам, ведущая к церкви Богоматери Лоретте. Возле заднего фасада этой церкви наискосок примостилась лавчонка с очень оригинальной бижутерией.

Но меня интересовала центральная синагога Парижа, расположенная поблизости на ул. Victoire. Главный вход был закрыт, рядом стояла будка с охранником и куча ограждений, приготовленных для очереди. Видно, что меры безопасности там серьезные и актуальные. Я попробовала сунуться с бокового, но меня не пустили, сказав, что я могу войти только в субботу. Рядом расположено какое-то учреждение, куда постоянно входили евреи ортодоксального вида. Получив поворот от еврейских ворот, я побрела к отелю за чемоданом - пора уже было ехать в аэропорт.

Выход со ст.метро Porte Maillot прямо в огромное здание, в котором расположены концертные залы, магазинчики и кафешки - очень удобно назначать встречи и просто провести время, оставшееся до отъезда. Автобусная станция прямо тут же, через дорогу. Автобусы до аэропорта Bouvais довольно хорошо организованы: водитель и специальный контролер следят, чтобы пассажиры ничего не перепутали и набивают автобусы под завязку - ни одного свободного места. Час выезжали из Парижа и еще полчаса по автобану до встречи с "дражайшими" работниками аэропорта, способными отравить жизнь любому. Нигде не встречала таких вредин как в Bouvais, правда я особенно не выпендривалась, т.к.мой чемодан весил 15 кг, а карманов на все не хватало. Сначала тетка за стойкой потребовала у меня выложить все лишнее, я просто выгребла часть вещей на пол, надеясь, что ей будет лень подняться, и она их просто не увидит. Ну да как же, французы догадливые и вредные, тетка не только поднялась, она даже вышла и стала пересчитывать то, что я выложила. Я пообещала вернуться и пошла на следующую стадию контроля. Там уже обращали внимание не на вес, а на объем чемодана. Ну я свой чемодан знаю - он в положенную рамку влезает, но нe вылезает, а в этот раз был еще и разбухший. Пришлось сесть на него и попрыгать, чтобы умялся, а иначе плати 40 евро. Так пол-самолета прыгало - никто не хотел платить. Сумку я старательно прятала под куртку, одновременно стараясь не выглядеть слишком беременной. В конце концов прорвалась к заветной очереди на посадку (час сволочи французские держали), там меня ожидала самая вредная тетка - все-таки углядела мою сумку и потребовала вложить ее в чемодан. Ринайр требует, чтобы у пассажира было только одно место багажа, учитывая ручные сумки, ноутбуки и вообще все даже фотоаппарат. Я, чувствуя за спиной поддержку недисциплинированных испанцев, сказала тетке, что все равно в самолете сумку вытащу и поняла, что переборщила. Она сразу из черной (негритянка) стала зеленой, а глаза желтыми, еще бы крылышки - и точь в точь дракон. Короче пришлось на глазах у всей очереди впихивать сумку в чемодан, который уже не закрывался. Хорошо, что наш рейс был последним, и французы собирались по домам - на меня просто махнули рукой, иначе был бы скандал. Ребята: не спорьте с французами, когда они на службе - себе дороже. Так что в следующий раз я полечу Париж с другим чемоданом и плоской сумкой.