Секреты Каталонии

В августе нас опять потянуло на безлюдные развалины, и мы решили побывать в пустынной и малоизвестной зоне севернее Лериды, где Каталония граничит с Арагоном.

Забронировали отель Terradets. На деле он оказался далеко не таким красивым как на сайте, но действительно находился на самом берегу большого водохранилища, в окружении красивых горных пейзажей и тишины (если не считать шумной свадьбы, которая нас встретила в первую субботнюю ночь). Этот отель еще в 60-е годы был придорожным трактиром, потом построили новый корпус, но нас поселили в старый, и номер оказался довольно убогим. Но зато расположение отеля прекрасно подходило нашим целям: мотаться в разные стороны. Наш балкон выходил прямо на водную гладь, и возле отеля предлагалось множество водных развлечений. Завтрак был очень приличным и разнообразным. Резерв по телефону вышел гораздо дешевле чем на букинге, за 4 ночи с завтраком мы заплатили 313 евро на троих.

Вообще все наше путешествие было связано с номером 13, и номер у нас был тоже 313, и номера дорог начинались на 13.

Начали с духовного. За два часа доехали из Жироны до развалин древнего монастыря Santa Maria de Gualter, расположенного в малюсенькой деревушке Gualter. Для непосвященного это просто груда камней - монастырь взорвался во время гражданской войны, когда в нем был размещен пороховой склад. Но нам было интересно. Юная аборигенка из турофиса очень мило рассаказала все, что знала, показала видео о данном регионе (называется Montsec) и провела мимо остатков здания.

Из ее рассказа мы узнали, что на территории около 200 кв.км проживает всего 300 человек, чему очень обрадовались: тишина и спокойствие были обеспечены.

В малюсенькой мэрии висело странное сооружение с замысловатым названием: бог дает лекарство человеку, вылечивая его от депрессии. Одна загогулина - это вроде бог, другая - человек, а деталька между ними исполняет роль таблетки. Автор - какой-то местный хуторянин, явно развлекающийся по ночам перелистыванием каталогов Дали.

Затем по пустой дороге мы поехали дальше, любуясь пейзажами. Область эта очень богата оставшимися с раннего средневековья романскими зданиями.

Они не так раскручены как церкви долины Бой, и здесь очень мало туристов, ну просто никого.

Очень спокойная зона с красивыми умиротворяющими пейзажами. Аккуратно возделанные поля протянулись у подножия зеленых холмов, разделенных быстрыми реками и голубыми водохранилищами. Огромное множество церквей, большинству из которых уже за тысячу лет, постоянно натыкаешься на следы истории.

Когда-то по этим краям проходила граница между христианским и мусульманским мирами, и почти каждый холм увенчан замком или сторожевой башней. Местным феодалам (баронам и графам) то и дело приходилось сражаться с бусурманами, да и между собой они были не прочь поконфликтовать за очередной холмик, так что лет тысячу назад местные поля были гораздо более оживлены. Бедным крестьянам приходилось надрываться, чтобы обеспечить любимого барина и его свиту провизией, а в свободное от тяжелой работы время бежать в церковь, слушать скучные устрашающие проповеди алчных попов.

Есть в Каталонии пословица: каталонец из камня сделает хлеб (на местном звучит в рифму). Испанцы надсмеиваются над ней, трактуя ее вроде как из воздуха делаются деньги. На самом деле в течение веков местные крестьяне расчищали поля от камней, снабжая заодно хозяина строительным материалом для очередного замка.
От старых тяжелых времен осталось множество каменных примитивных замков и маленьких приземистых церквушек, здесь историю можно буквально потрогать.

После монастыря мы поехали в сторону водохранилища Rialb полюбоваться на долмен эпохи мегалита. Живописная дорога была совершенно пустой, вероятно никого больше этот долмен не интересовал, и правильно, он тянул на пару фото не больше.

Следующей нашей целью был замок Льорда, довольно важный для местной истории. Его видно издалека, он находится на горе, гордо и призывно возвышаясь над округой, нас прямо так и поманило туда. Мы честно попетляли по узкой дорожке ведущей к замку, но потом оказалось, что от стоянки надо еще идти полчаса вверх по крутому склону. Тащиться в гору по солнечной тропинке, когда градусник зашкаливает за 35 очень не хотелось, и мы позорно сбежали, признав себя плодом пагубной эволюции и спасовав перед средневековой недоступностью. Позор на наши туристические головы.

По времени мы еще успевали посетить самый известный местный замок - Мур, где получили большое удовольствие. Мур тоже находится на горе, гораздо выше Льорды, но к нему можно подъехать на машине. Замок принадлежал самому главному местному феодалу, и это одна из главных достопримечательностей области Монтсек. Подъем к замку длинный и очень красивый. Узкая, но асфальтированая дорога ведет практически до самого замка, короче удобно. Замок видно издалека, довольно внушительное здание, но внутри маленькое.

Народ жил конечно примитивно и слишком тесно, интимности и pомантики никакой, сплошные трудности. Все рядом: сортиры, спальни, лошади, господи, что приходиться терпеть, когда вокруг куча врагов! Сейчас в замке ничего нет, только камни валяются, вроде некоторые из них сбрасывали на головы нападавших. Гид несколько раз повторила, что именно эти камни бросали вниз, но так и не смогла внятно объяснить, почему тысячу лет спустя они все еще лежат там, где упали. Рядом с замком расположена малюсенькая церквушка, где, если не врут, хранятся останки основателя замка - зятя всемогущего графа Мур. Еще показывают интересный фильм на тему средневековой жизни, в общем для ненормальных любителей древних камней интересно.

Уже от замка был виден наш отель, в одиночестве расположившийся на берегу озера, и прямо над отелем парили огромные орлы. Это было так красиво, то я занесла в план путешествия посещение орнитологических маршрутов.

Следующий день мы начали с длинной дороги в замок Викфред. Меня он очень интересовал, т.к. связан с пребыванием известных персонажей и даже парочки королей. В этой области много замков, но большинство из них частные, есть жилые, и открыты они только в воскресенье с утра. Причем можно зайти только с гидом и только в определенные часы - у всех одинаковые - очень неудобно, если хочешь посетить несколько замков за один день.

Поэтому мне пришлось выбрать два наиболее интересных, и я, как человек предусмотрительный и знакомый с испанской безалаберностью, два раза звонила в замок, уточняя, что он будет открыт именно в этот день. Ехали мы более полутора часов, я гнала, чтобы успеть на первый сеанс.

Сама деревня Викфред даже не сказать малюсенькая - просто скопище тракторов среди пары каменных сараев - и ни одного указателя. Место было полностью безлюдно, даже спросить не у кого. Наконец мы выглядели древнюю бабушку, которая и указала нам дорогу. "Замок" оказался обычным обшарпанным зданием, на дверях которого висела бумажка, где от руки было написано, что именно сегодня замок закрыт. Нормально, да? Блин, с каким козлом я разговаривала по телефону? Мы так туда мчалась, чтобы поцеловать закрытую дверь? Как же я разозлилась! Ну вот на фига я звонила и уточняла.

Решив не портить себе настроение мы помчались в замок Флоресакс, чтобы успеть на следующий сеанс. Замок находился недалеко, и моя злость еще не успела остыть. Я подозревала, что гиды замков знакомы друг с другом и сказала, что очень недовольна таким бардаком в обслуживании. Оказалось, что в замке Викфред должен был принимать туристов сын гидши замка Флоресакс, но он видите ли решил отдохнуть, потому что его рабочий день выпал на воскресенье августа, и ему не нашли замены. Его мамочка, увидев выражение моего лица после объяснения, потом лебезила передо мной на протяжении всей экскурсии.

Правда надо отдать должное - замок Флоресакс действительно оказался очень интересным. Он принадлежит одной и той же семье с 11-го века, и такое впечатление, что эта семья с того времени так ничего и не выбрасывала. Помещения забиты пыльной рухлядью, протертой мебелью, пожелтевшей одеждой и старыми игрушками. То, от чего нормальные люди избавляются в течение всей жизни здесь возведено в ранг музейных экспонатов. Видно, что семья очень любит и гордится своим прошлым, да и гид умилялась, рассказывая, кто имено изображен на каждой фотографии.
Нам показали столовую, спальни, тюрьму, коллекцию старинного оружия..... Особенно подробно гид рассказывала о большом шиле, которое втыкали в щель между шлемом и доспехами на теле, чтобы добить раненого рыцаря. Гид с видимым удовольствием несколько раз повторила, что это шило было в употреблении.
Конечно в замке есть и свое привидение - милая дама Эрмессенда, которая избавлялась от надоевших любовников с помощью отравленных цветов. Потом ей отрубили голову, которую она ищет по всему замку уже несколько веков. Но при нас не искала.

Затем мы отправились в г.Серверу, т.к. у нас оставaлось свободное время. Там я раньше бывала, ничего интересного не добавилось, скучный, пресный городок, хотя связан с интересными моментами каталонской истории.

Зато потом мы совершенно случайно наткнулись на маленькое каменное чудо Montfalco Murallat - минипоселок, окруженый средневековой стеной. Его видно издалека, т.к. он расположен на высоком холме посреди равнин, засеянных злаками. Немногочисленные жители замка все еще живут как тысячу лет назад, сохраняя коммунитарную цистерну для воды и общую печь для хлеба. Замок окружает живописная дорожка с красивыми видами, но общее романтично-восторженное впечатление нарушают огромные мерзопакостные усатые таррррррррраканы.

После обеда мы решили потихоньку возвращаться в отель, по дороге любуясь желтыми нивами. Эта область называется Сегарра, в переводе означает жатва, и местная река называется Сегре. Почти вся она занята бесконечными гектарами, засеянными пшеницей и другими злаками, сплошные бесконечные поля - настоящая земля жнецов (сегадор по-каталонски).

В эпоху гражданской войны Испании в 30-е годы здесь шли тяжелые бои, этот эпизод называется битва при Сегре. Кое-где встречаются скромные памятники погибшим обоих фронтов и остатки бункеров. Да, земля плодородная, но политая кровью. Совершенно случайно мы наткнулись на маленькое кладбище, где находится могила Карамаса. В 1938г. здесь группа республиканцев углубилась на территорию франкистов. Они были обнаружены и растрелянны на месте. Тела были сброшены в ямы. После войны ямы засыпали, землю распахали, и сейчас здесь растет пшеница и растут фрукты.

Лишь одна из братских могил осталась, ее хозяин (точнее хозяин земли), все еще хранил уважение к погибшим и не превращал могилу в цветущий сад. В середие 80-х мэрия Карамасы выделила место на местном кладбище, куда были перенесены останки из оврага и поставлен памятник. Имена погибших остались неизвестны. Это часть военной истори, которую так долго замалчивали в Испании. По всей стране есть сотни и тысячи вот таких полузабытых оврагов, где до сих пор лежат непогребенные останки. Уже невозможно узнать имена погибших и большинство из них так и останутся безымяными. В этих местах приходит мысль, что война была не так уж давно.

В отель мы возвращались по потрясающе красивой дороге С-13 (отель расположен прямо на дороге) мимо водохранилищ в горах. Завораживающие пейзажи!!!!! На берегу одного из водохранилищ (Embalse de Camarasa) мы наткнулись на малюсенький каменный даже не поселок, а так - пара домов, миниатюрная церковь с кладбищем, башня - по крайней мере ей лет тысяча и остатки развалившихся стен. Называется Baronia de Sant Oisme, т.е. правил здесь барон. Все жутко древнее, нехоженное и иногда просто опасное. Вместо земли скала, нависшая над водой, примитивные ступеньки выбиты в скале, кое-где огорожены цепочкой, а кое-где и нет. Но, как красиво и пустынно!!! Впечатляет!!!! Мы полазили по ступенькам, залезли на самый верх башни и почувствовали себя частью прекрасного.

На третий день мы решили, что нам уже надоели древние развалины и решили посвятить день природе (которая постаралась для нас вовсю). С утра мы заехали в соседний городишкo Тремп, где разжились подробными картами местности. Зайдя из любопытства в местную церковь мы наткнулись на могилу одного из основателей Собора Святого Семейства и выставку очень красивых витражей, которые освещались за 1 евро.

А потом направились в долину с загадочным названием Vall Fosca, что в переводе означает Темная долина. Это предверие к национальному заповеднику Aigüestortes. От Тремпа туда ведет довольно хорошая дорога, которая после местечка Cabdella превращается в довольно узкую, но асфальтированную.

Название долины оправдало себя: когда мы въехали в узкую лощину с густой растительностью, действительно сразу стало темнее, хотя было всего 10 утра. Наш путь лежал к фуникулеру около эл.станции Саллент, на котором можно подняться на высоту 2000 м. к одному из озер. Дорога проходила мимо зеленых полей, там даже хуторов нет: никого и ничего. Пейзажи очень красивые, мирные и приятно пахнет влажной землей, вообще в той местности часто идет дождь и очень быстро заканчивается. Фуникулер работает не часто, всего несколько раз в день, поэтому надо звонить заранее, узнавать.

Нам повезло, фуникулер отправлялся сразу после нашего приезда. Обратно есть всего два спуска, и надо было выбирать: или провести наверху один час или шесть. У нас еще были планы, поэтому нам удалось провести всего один час, но я бы с удовольствием прогуляла там весь день. Наверху много тропинок и озер, спуститься можно только на фуникулере.

На высоте 2 км, деревьев уже нет, сплошные луга и цветы. Аigüestortes можно перевести как неспокойные или бурные воды, действительно там множество горных речушек, водопады, родники, все это сливается в многочисленные озера, затерянные в гранитовых скалах. Воздух сказочный.

Мы успели залезть на одну из скал, хотя как раз наверх тропинок нет. Но можно ориентироваться по навозным лепешкам: где пройдет горная корова, там пройдет и человек. Пиренейские мясные коровы все лето живут на открытом воздухе, и сами ищут себе корм. Залезают на самые недоступные вершины, как они забрались туда, ума не приложу.

После посещения заповедника наш путь лежал в долину грифов, которая располагается в местности Terradeta на границе Каталонии и Арагона. Мы выбрали дорогу N-260 от Senterada до водохранилища Embalse de Escales, где она выходит на дорогу N-230.

Дорога оказалась очень живописной с захватывающими дух видами. Нескончаемый горный серпантин медленно тянулся вверх, нас окружали густые леса и желтые поля, и только на самом верху на перевале Perves была малюсенькая деревня. Дорога конечно красивая, но если у пассажиров есть проблемы с вестибулярным аппаратом лучше по ней не ехать. Нам встретилось несколько бельгийских и голландских машин с блю...щими, извините, пассажирами на обочине. Нечастные жители равнин, к поворотам надо привыкать с детства. Мне очень повезло, что моих детей никогда не тошнит на серпантинах.

После того как дорога выходила на шоссе N-230, она шла вдоль потрясающе красивого водохранилища. Нам повезло с погодой: водная гладь была залита солнцем, и на водохранилище было множество яхт, спортсменов и т.п.

Потом мы свернули по направлению к деревне Тorre de tamurcia и сразу попали на ужасную дорогу. Асфальт был местами, но очень плохой. Оказалась, что дорога эта еще и ремонтируеся, так что нам пришлось лавировать между бульдозерами и грузовиками. В поселке находится центр по изучению жизни грифов, куда мы и ехали, но он оказался благополучно закрыт, и мы опять поцеловали пробой.

Деревня, забытая богом, с несколькими полуразвалившимися домами в каменной пыли. Нам повезло нарваться на парочку местных пенсинеров, отдыхавших от городской суеты, и они нам объяснили, что мы уже въехали в долину грифов и предупредили, что дальше дорога будет еще хуже, но тем не менее можно сделать круг по этой долине и выехать в другом месте (не люблю возвращаться по одной и той же дороге).

Ну мы и поехали. Вначале еще угадывались жалкие остатки асфальта, потом и его не стало, но это компенсировалось полным отсутствием других машин, мы могли ползти со скоростью черепахи, выглядывая птиц, и даже без ремня. Скоро мне вспомнилась сказка про Синдбада Морехода, в которой он попадает в долину гигантской птицы Рок. Вокруг возвышались красные отвесные скалы с пещерами, в которых жили грифы, и в небе парили огромные птицы. Ощущение потрясающее - мы одни наедине с природой - кругом первозданная красота и птицы разного калибра и цвета. Медленно мы продвигались вперед, чувствуя себя сухопутным Колумбом.
Подъезжая к Espluga de Serra мы увидели брошенные вдоль дороги поломанные машины, отчего-то мне на ум пришли кадры из американского фильма ужасов про семью каннибалов, которая убивала путешественников где-то на диком Западе.

Потом оказалось, что мои дети тоже вспомнили этот кровавый кошмар, видать пейзажи были такие же, и вдруг мы столкнулись со странным мужиком точь-в-точь такого вида, какой был в том фильме. Стало жутко, что он там делал, там же ни одной живой души кроме птиц нет. Дорога давно уже превратилась в каменистую тропу, и ехать надо было очень медленно (а отчего-то захотелось побыстрее). Мы въехали в сосновый лес, и на дорогу выскочила белка, которая оказалась быстрее моей реакции фотографа. Отъехав подальше от странного места мы расслабились и вновь начали присматриваться к парящим птицам и животным, встречавшимся по дороге. Это было настоящее сафари.

Вдруг дорогу перебежала стая то ли перепелок, то ли куропаток (я не особенно разбираюсь) и скрылась в огромном кусте ежевики, растущем у дороги. Разочарованная белкой я решила выгнать их из куста и все-таки сфотографировать. С фотоаппаратом наперевес я ринулась из машины к кусту, дети бежали с двух сторон, пытаясь выгнать птичек в открытое поле. Стая выбежала прямо на меня, я нацелилась, и вдруг они все взлетели. И тут у меня сели батарейки!!!!!!! Насколько я знаю, перепелки-куропатки летать не могут, может они от страха полетели? Или это были вообще не куропатки.

Мы поехали дальше и выехали к чудесной деревушке Sapeira, возле которой очень живописно каркали огромные вороны (не городские серые, а огромные черные и грозные с виду). Со смотровой площадки деревни открывался восхитительный вид на долину, да мы еще обнаружили большую шелковицу со спелыми ягодами возле церкви и решили устроить себе пир. Испанцы эти ягоды не едят, но я-то выросла в Баку, где это дерево называют тут, а ягоды хартут, и не упущу возможность полакомиться любимой ягодой. Мы наслаждались хартутом и не подозревали, что природа уготовила нам еще один сюрприз, но уже далеко не такой приятный.

После Сапейры опять появился асфальт, но дорога стала намного опаснее, т.к. превратилась в узкий горный серпантин, а край возле глубокого обрыва был вообще ничем не огорожен. На некоторых поворотах запросто можно слететь в пропасть.
Но навстречу никто не ехал, и мы благополучно добрались до шоссе. Нам осталось уже немного, и я, не подозревая ничего плохого, уже предвкушала спокойный вечер в отеле. Нам предстояло проехать 28 км по С-1311 до Тремпа. Дорога была неплохой, широкой, с новым шершавым асфальтом. Довольно мягкий серпантин, красивые виды, приятный теплый вечер, но.....мы были в горах, а в горах погода меняется очень быстро.

Я это знала теоретически, но в этот раз нам пришлось вкусить практики. На нас надвигалась неприятная темнота, поначалу вроде далекие вспышки молнии не предвещали особой гадости, ну подумаешь, где-то там гроза, над нами-то не капало. Я надеялась успеть доехать до Тремпа до грозы и проделала уже половину дороги, когда пошел дождь. Остановиться было негде, слева была скала, а справа пустота. Буквально за 5 минут редкие капли превратились в дикий ливень, молнии (без грома) сверкали прямо над нами, а я все не могла найти места для причала. Последнее, что я успела сделать до того как налетел ураган, это затормозить возле самосвала, брошенного рабочими у обрыва. На нас налетел настоящий смерч. Машину качало в разные стороны, угрожая сбросить с горы, огромный град с силой колотил по крыше. Я боялась, что сейчас разобьются стекла и осколки свалятся нам на голову. В водной пелене угадывались несущиеся ветки и листья. Дети легли на пол, а я, как дура, прижимала к стеклу оказавшуся под рукой шмотку, наивно надеясь как-то его укрепить, чтобы не разбило.

Больше всего пугал ветер, грозящийся перевернуть машину, но и выйти было невозможно, град бы просто разбил нам голову. Я была просто в панике, такого мне еще не приходилось видеть. Сображая, как нам совладать с ситуацией, а главное с нервами, я позвонила в спецслужбу, хотя бы предупредить, что мы стоим на горном повороте, застигнутые грозой. Полицейская дура не нашла ничего лучшего, чем посоветовать мне встать под какой-нибудь навес. Коза, если бы здесь был навес, я бы тебе не звонила! Я тебя просто предупреждаю, где потом искать наши тела. Меня успокоили, что молния не может ударить в машину, и что гроза должна скоро закончиться. Ну хоть психологическая поддержка и на том спасибо.

Потом уже по телефонным звонкам я подсчитала, что самый кошмарный момент длился ровно 13 минут. М-да, а говорят суеверия.... Гроза действительно оказалась короткой, но блин, адреналин у нас поднялся основательно. Скоро жуткий потоп превратился в безобидный дождик и мы двинулись дальше. Вся дорога была усеяна ветками и листями, были повалены дорожные знаки, дорогу пересекали потоки глины, в самом Тремпе мусорные баки выехали на серeдину дороги....Короче, ураган был основательный.

Но какая же потом была радуга!!!!! Яркая, отчетливая и двойная!! Ее я фотографировала уже из номера отеля, где мы отходили от пережитого ужаса.

Следующе утро мы начали с подъема в п.Лимиана, расположенный на другой стороне водохранилища - пустая трата времени за исключением смотровой площадки.

Потом опять спустились до Камарасы и поехали по LV-9047 вдоль реки Сегре... Опять сплошная красота: поля злаков, аккуратные фермы, фруктовые сады, миндальные плантации, виноградники.... По спокойным сельским дорогам доехали до монастыря Les Avellanes. Это оказался большой комплекс, в котором все еще живет мужская община ордена маристов. Они живут преподаванием, в Испани есть много школ, где преподают маристы. Сейчас в этом монастыре также размещается отель, но не обычный. Там нужно соблюдать правила монастыря (монахи встают в 5.50 каждый день) и участвовать с работе. Монастырю принадлежат земли, виноградники и несколько ферм, вот там и надо пахать в буквальном смысле слова. История монастыря тесно связана с гражданской войной в Испании. Когда эта территория принадлежала франкистам, там был военный госпиталь, а когда больницу захватили республиканцы, там разместили сумасшедший дом. Община монахов (70) человек убежала к французской границе, но перейти ее им не удалось. Почти всех расстреляли недалеко от Андорры. Кого-то укрыли местные крестьяне, жертвуя жизнью, очень немногие выжили в те годы. Потом община постепенно восстанавливалась, но раны дают себя знать до сих пор. Возле монастыря находится кладбище, где собраны останки всех погибших монахов.

Во время нашего приезда в монастыре размещалась група тай ши, которая важно совершала странные телодвижения в клуатре. Там вообще-то туристов не бывает, но нам разрешили свободно походить по всему монастырю, мы даже поднялись на этажи, где размещаются кельи (пока нас никто не видел). Пока тайшисты обедали мы зашли в церковь. Они и церковь арендовали: на полу были разложены одеяла с подушками, а у главной подушки стояла чашечка с палочкой. Интересно, чем они занимаются в церкви? Похоже, монастырь организует духовные уикэнды, а может просто сдает помещения под это удовольствие.

Потом мы еще заехали в Ос де Балагуер - и зря, ничего интересного. А потом поехали по С-12 в сторону Агера, (дорога очень хорошая), но по пути решили заехать в ущелье Montrebei. Буклеты обещали неземную красоту, и нас потянуло, видать горбатого могила исправит, мало нам было вчерашнего, добавки захотелось.

До малюсенькой деревни Corsa дорога еще была сносной, а потом надо было выбирать: или пилить пешком довольно приличное расстояние (но мы еще не знали какое) или ехать по дорожке, которая уже в начале не предвещало ничего хорошего. Но страшно не хотелось расставаться с кондиционером, удобство - страшная вещь и разлагающая. Асфальт здесь вероятно укладывали сразу после гражданской войны, а может и до, если он тогда вообще существовал. "Дорога" шла по краю глубокого оврага конечно без всякого ограждения. Мне пришлось забыть о том, что я боюсь высоты и ехать практически все время на ручном тормозе. Я даже мысли не допускала, что навстречу может кто-то ехать, разъехаться там было невозможно, только разлететься. И развернуться было негде, приходилось ползти вперёд и проклинать себя за лень и дурость.

Но все кончается, даже такая дорога (об обратной я пока не думала), там всего-то было 2-3 км, но какие-то слишком длинные. Мы действительно приехали в место необыкновенной красоты, игра стоила свеч. В конце была даже небольшая площадка, где можно было развернуться, и, припарковав машину, мы пошли в тишину. На дне глубокого, совершенно пустынного ущелья голубело изрезанное водохранилище, кругом буквально висел неподвижный воздух и вокруг нас устрашающе возвышались красные отвесные скалы.

Стояла жара, пахло горными травами, и мы были совершенно одни в этой долине молчания. На отвесном утесе прилепилась к скале малюсенькая часовня, я не успела еще сделать положенные фото, как мои мальчишки уже полезли по горной тропе искать, где бы сломать себе шею. Все-таки туристы те же фанатики, готовы рисковать и лезть черти куда ради несчастной фотографии, которую потом никто и смотреть не будет. Перед началом тропинки висел информационный щит, на котором было написано, что в начале 20-го века местное население существовало за счет добычи угля, но потом сделали водохранилище и затопили все шахты, зато появилась возможность культивировать фрукты. Вдоль водохранилища идет узкая головокружительная тропа на довольно приличной высоте. Я решила пройтись, пока еще было не опасно.

Пробираясь по горной дорожке мы услышали странные настойчивые крики. Осмотревшись я заметила огромную птицу, парящую над скалами, позже выяснилось, что она была из породы грифов. В Каталонии ее называют "разбивающий кости" и питается она падалью. Птица время от времени присаживалась на скалу. Присмотревшись мы поняли, что там было гнездо, вероятно это кричали голодные птенцы. М-да, необыкновенное ощущение, мы наедине с грифами. Потом прилетела еще одна птица, и они начали парить кругами прямо над нами. Потом еще одна и скоро их собралась уже целая компания. Слушайте, чего это они собрались? Зародились смутные сомнения, и стало неприятно, а что, если на нас положили глаз? Видно, там было несколько гнезд, и взрослые птицы кормили маленьких, постоянно присаживаясь и взлетая. Может мы их потревожили, и нас хотят атаковать?

Я конечо не допускала, что птички посмеют на нас напасть, но может они ждали, что мы упадем в глубокое ущелье. Может у них уже и опыт есть. Я решила укрыться под ближайшее дерево, это подействовало. Грифы, потеряв нас из виду, улетели, но как только мы вышли в открытое место, прилетели вновь и даже спустились ниже. Да, забавные у них привычки, может они примеривались? Крики стихли (вероятно птенчикам пообещали сладкое на десерт), и над нами в полной тишине парило около десятка огромных птиц. Уже было даже видно, что головы у них оранжевые. Нет, ну я конечно женщина аппетитная, но отдаваться пернатым не хотелось, мы решили осторожно отступать от дерева к дереву, хорошо хоть они там были.

С радостью забравшись в машину, я все-таки похвалила себя за лень, неохота быть приманкой для грифов (а может орлов). Любая дорога, какая бы опасная она не была, таковой не кажется, если едешь в обратную сторону, так и эта показалась намного легче и короче.

Без приключений мы добрались до Агера, где находится центр наблюдения за вселенной - что-то вроде обсерватории. http://www.parcastronomic.cat/

Дело в том, что в этой местности просто необыкновенное небо. Кроме множества птиц там еще летают разного вида дельтапланы, есть даже школа полетов. Там же расположен лагерь астрономов, которые просто с ума сходят, чтобы за чем-нибудь понаблюдать именно с того места. Астрономический парк довольно интересный, это якобы единственное место на земле, где туристы могут наблюдать за солнцем. Нам очень понравилось (правда все объяснения шли на каталонском языке, иностранцам ничего не понятно). В специальном зале на куполе 3Д показывают фильм про эволюцию. Нам не повезло оказаться в зале вместе с группой французов с маленькими детьми. Ну вот нафига смотреть, если ни бельмеса не понимаешь. И нет бы помолчать, уважить других посетителей, как же. Французы нагло и громко разговаривали, дети орали, мешая слушать, а местные молчали! Пришлось подняться и призвать к порядку (все-таки не зря я целый год корпела над французским). Испанцы в таких ситуациях тушуются, покорно снося наглость более "цивилизованного" соседа, ну а у меня комплекс неполноценности отсутствует. Я за вход деньги заплатила и хочу слушать. Французы вообще часто ведут себя в Испании как свиньи, считая испанцев намного ниже себя, но, когда их ставишь на место (даже на примитивном французском) живо приходят в себя, так что фильм нам удалось досмотреть в тишине. А потом нас повели в зал телескопов смотреть на солнце.

Французы не пошли, потому что местный персонал говорит только на каталонском и испанском, так что мы опять были одни. Профессиональный астрофизик рассказал нам о пятнах на солнце, о газовых бомбах, о северном сиянии, о специальных фильтрах в телескопах, даже о Галилее с Коперником, ну очень интересно. Но солнце вблизи ничего из себя не представляет, так, газовое облако, лучше издалека на него любоваться.

В последний день мы решили вернуться домой по горно-лесной дороге. Сразу за Исоной обнаружился военный бункер, а потом начался красивый серпантин L-511. Стоит проехаться, если хочется полюбоваться нетронутыми пейзажами или просто погулять по горному лесу и подышать чистым воздухом. Доехав до Coll de Nargo, где обнаружилась древняя церковь 10-го века, мы решили, что на этот раз с нас красот хватит, и вернулись домой уже по обычному и скучному шоссе.

Я никогда не предполагала, что так близко от дома можно найти такие потрясающие места. Мы получили отличный заряд пейзажей, истории и тишины, и туристы, которых тоже это привлекает, вполне могут повторить некоторые из наших приключений.